Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Данный проект является задумкой Барса.
Идея это родилась, при очередной переборке всего того доброго количества ништяков, что накопились за тот недолгий срок моего помешательства на страйкболе. И выяснилось, что у меня очень много всякого интересного, что выкинуть жалко, подарить тоже, а продавать просто влом. И решил я из всего этого вынести пользу для нас, для всех. Основная идея такова, что выбирается какая-нибудь интересная тема( обувь, рации, фонари, наконец привода и все, все пригодное и важное для страйкбола) и на нее вы выкладываете обзоры.

Модератор: bars

Закрыто
Аватара пользователя
LeoN[Сармат]
Сармат
Сармат
Сообщения: 1214
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 8:22 pm
Команда: Сармат
Вооружение: AUG RT, AKMС,СВД, m92f,ПМ
Откуда: Саратов

Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Сообщение LeoN[Сармат] »

kosak писал(а): Дело не в надежности кнопки пулемета, назначение обусловлено крайнем положением коромысла кнопки, дабы оно не вдавило и не испортило микрокнопку. Суть отдельной микрокнопки контролировать подачу, и исключить работу гира без шаров, например, когда в пустой короб засыпаешь шары, нужно сначала их подать. Часто встречаемая, выносная кнопка из бункера объединена в один механизм с контактной груупой.
Спс за разъяснений,теперь понял смысл конструкции доконца.
Чтобы сделать врагу больно,нужно в него попасть!
Аватара пользователя
Ganj
22nd MEU(SOC)
22nd MEU(SOC)
Сообщения: 1588
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 3:44 pm
Команда: 22nd MEU (SOC)
Вооружение: M4 RIS, АК 104, Colt MEU
Откуда: Волгоград, ТЗР

Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Сообщение Ganj »

Антох, насколько я понял, теряется возможность использования механ, т.к. в окне подачи лежит разъем. Или я не прав?
Аватара пользователя
kosak
Сармат
Сармат
Сообщения: 914
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 10:16 am
Команда: La Chimère
Вооружение: H&K 416, H&K USP
Откуда: Волгоград

Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Сообщение kosak »

Ganj писал(а):Антох, насколько я понял, теряется возможность использования механ, т.к. в окне подачи лежит разъем. Или я не прав?
Моментально убрать бункер и запитать от механки, в данном случае, не получится, необходимо подключение переходника. НО у Мексиканца реализовал совершенно аналогичную схему, когда аккумулятор в прикладе, а управление бункером идет также от курка. В его случае, вывод через шахту мини Т-конектора не мешает использовать механы, так как легко убирается в полость приемной шахты.
Еще раз повторюсь, в конкретном данном случае требовалось убрать аккумулятор в бункер, для возможности быстрой замены, и в принципе не предполагается использовать, что-то кроме штатного бункера! Описал общий принцип, а не панацею. Пока самый удачный вариант по компоновке у Мексиканца и у Кирилла (Локи), но принцип совершенно тот же.
There is no reason good can’t triumph over evil,
If only angels will get organized along the lines of the mafia.
(Kurt Vonnegut)
Аватара пользователя
Ganj
22nd MEU(SOC)
22nd MEU(SOC)
Сообщения: 1588
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 3:44 pm
Команда: 22nd MEU (SOC)
Вооружение: M4 RIS, АК 104, Colt MEU
Откуда: Волгоград, ТЗР

Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Сообщение Ganj »

Спасибо.
Аватара пользователя
Шаман[Саратов]
Сармат
Сармат
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Сб мар 16, 2013 5:57 pm
Команда: Сармат
Вооружение: ак серия
Откуда: Саратов

Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Сообщение Шаман[Саратов] »

И снова я Вас приветствую, комрады. Продолжу серию обзоров от команды Сармат =)
В этом обзоре вы увидите ответ нашему Мексиканскому Бро, от светлой стороны, а именно LCT РПК ver 2009. Про светлую сторону я упомянул неслучайно, так как он, судя по состоянию в котором он перешел к LeoNу, достаточно долго, почти до последней капли крови, защищал ее в руках у Кислого из 34 Взвода.
LeoN его вернул к полноценной жизни, провел ТО, добавил недостающие внешние запчасти, восстановил родной бункер. После чего передал его мне, и я решил немного допилить его под себя.
Изображение
От лирики перейдем к практике и рассмотрим внутренности данного пулемета. Построены они в основном из бюджетных запчастей.
Следуя инструкциям указанным в обзоре у LeoNа, извлекаем гирбокс, тут он 3 версии, ничего нового и удивительного в этом нет.
Изображение
Изображение
Вскрываем его.
Стенки гирбокса стоят deep fier, достались от Кислого, что и хорошо. Т.к. родные стенки LCT версии 2009 года, были очень слабыми и часто кололись, максимально допустимой пружиной была 130, правда и она была нежелательна при пулеметных нагрузках.
Изображение
Втулки стоят стальные
Изображение
Изображение
Мотор я решил оставить старый G&P Commander 1000, так, как крутит он всё мягко сказано очень бодро.
Изображение
Цилиндр стоит неизвестный, стальной, возможно родной LCT, голова цилиндра очень похожа на стальную голову Guarder. Для пулемета неплохое сочетание, трогать не будем
Изображение
Нозл стоит алюминиевый ,похож на SHS, c уплотнительным кольцом внутри и внешними следами износа о которых говорил LeoN.
Изображение
Поршень стоит синий SHS,не облегченный со стальной гребенкой, в виду того, что хороший поликарбонатный поршень стоит столько же, сколько и шестерни, которые я планирую сюда установить, ставить его сюда нецелесообразно, тут уже не важно, что срежет или сорвет. Голова поршня алюминиевая с подшипником, для пулемета самое то, ее не расколет точно при больших нагрузках.
Изображение
Шестерни я установил SHS 100:300, не самый лучший выбор для пулемета в ввиду их передаточного числа и в итоге скорости вращения, но мотор и нормальный акум это исправят.
Изображение
Направляющая пружины тут стоит отличная, стальная guarder c подшипником.
Изображение
Контактная группа тут уже менялась. Проводка сейчас стоит с электронным ключом. Управляющие провода выполнены на разъемных контактах 1,5 мм. Это очень удобно и позволяет работать с гирбоксом, не извлекая всю проводку из приклада, что при наличии электронного ключа BTS 555,совсем неудобно. Разъемы я использую XT60.
Изображение
Изображение
Выставляем и смазываем шестерни. Я использую смазку guarder для шестерней.
Изображение
Изображение
Собираем все обратно
Изображение
Узел Хоп-апа стоит алюминиевый, адаптированный под систему засветки трассерных шаров. Но в данный момент эта система демонтирована, вместо нее будет использоваться трассерная насадка, в виду необходимости подсветки выстрела на ОС в г. Самаре.
Изображение
Интересным местом узла хоп-апа является резинка, которую я решил испытать, а именно Maple Leaf Daimond Hopup Rubber for AEG ( 70 ). Она существенно отличается от стандартных. Первое и самое явное отличие, это ее ребристость на внешней части, сделано это для того, чтобы исключить утечки, о которых чуть раньше уже писал LeoN,и показывал способы борьбы с ними. Втрое отличие это форма нажимного валика, он отличается от стандартных, это явно видно на фото. И третье это форма выступа, который подкручивает шары.
Изображение
Изображение
Изображение
Родной бубен LCT,был восстановлен при помощи распила обычного бункера и расточки его внутреннего канала. Механизм с мотором были выломаны и посажены на эпаксинол, питание переделано под 9В крону.
Изображение
Изображение
Изображение
Второй бубен от CYMA. Один из самых удачных бубнов для АК, его конструкция на пружине сама меняет угол для лучше подачи шаров, и следовательно он больше вмещает изначально. Так же он сразу питается от 9В кроны и имеет выносную кнопку, которую пришлось заменить на обычную из-за стандартной болезни китайцев, кнопки у них состоят из двух медных пластин которые быстро теряют свою упругость.
Изображение
Изображение
Специально под аккумулятор Zippy Lipo 7,4V 5000mAh был внутри расточен приклад.
Изображение
Средняя скорость при отстреле была 116 м/с 0,28 шаром, со скорострельностью 666 шаров в минуту
Изображение
А вот такая скорострельность была при использовании аккумулятора Powerlabs LiFePo4 13,2V
Изображение
С уважением, Шаман.
Аватара пользователя
Evil
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2014 9:53 pm
Команда: Italfor
Вооружение: M4A1, M249, L96, MP5SD6, G17..
Откуда: СПб
Контактная информация:

Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Сообщение Evil »

Дорогие друзья, приветствую вас и предлагаю мой обзор, который будет полезен многим. Я решил не пестрить фотографиями в своем отчете, как разобрать привод, как оно все выглядит и так всем понятно, уйма роликов, уйма фотографий.

Перед тем, как рассказать о своих приводах, а их у меня много: MP5SD6 от TM со стволиком Tanio Koba и подствольным гранатометом M203, M249 Ranger с безколлекторным мотором и скорострельностью 2500 в\мин на 160 м\с, M4 DTW с полностью замененными потрохами от FCC и PDI, AWS с собственной системой Bore-Up и моя гордость это единственный из 20-ти выпущенных приводов ограниченной серии Beretta SCP70/90 и еще всякое страйкбольное очумелое)) Так вот уже после этой минутки хвастовства, я бы хотел рассказать о том, что мною движет в моем тюнинге и обзорах: мне всегда интересно сделать что-то новое и своими руками, мне интересно поделиться своими идеями с друзьями, и мне всегда было обидно когда коллеги покупают дорогие\некачественные детали или все гробят в процессе сборки. Потому что страйкбол - это игра друзей, а друзьям надо помогать ;) В силу особенностей работы, большой команды, 10-ти летнего стажа в страйкболе и того, что когда-то у меня была первая в СПб страйкболная мастерская - почти каждый день я перелопачиваю кучу airsoft магазинов, ищу новые запчасти и расходники, читаю обзоры. А потом уже делюсь своим опытом с друзьями.

Сегодня я бы хотел как раз больше поделиться практическими знаниями, рассказать о секретах, опыте - нежели мерится бюджетом или картинкой, как показывает практика не все самое красивое и дорогое является достойным выбором).

Пулемет, мой с виду вполне обычный - разве что прожектор на нем установлен, так что решил показать его в естественной среде обитания, на игре:

Изображение

1. Моя до недавнего времени основная машинка это M249 MKI от фирмы A&K купленный за 11 000 рублей, превращенный в M249 Ranger путем установки стального внешнего ствола (в конце поста есть чертеж для желающих), приклада PARA от фирмы A&K и стальной RIS планки. На данный момент он все еще ожидает алюминиевых гирбоксов из мастерской.

Кто-то упрекнет - зачем пулемету алюминиевый гирбокс? Я вот умудрился расколоть 2 шт, а все от тяги к совершенству. Как пулеметчику мне нет смысла делать какую-то снайперскую вундервафлю, но нужно понимать что пулеметчик не убивает толпы народу - он нужен для прикрытия команды, которая сможет пробиться и с эффективного расстояния поразить противника. А сколько раз мы наблюдали как пулеметы горят, хрустят и т.д. вроде бы после небольшой очереди? Я так очень часто, и сам сколько раз чинился в мертвяке. Ведь бывали случаи, когда выходил в тыл группе в 50-70 атакующих и в самый нужный момент пулемет ломался))

Потому я задался вопросом создания безотказной машинки. Многие, рассказывают как их привода работают по 5-10 лет, а потом оказывается что за игру товарищ выпускает полпакета шаров, а игр в сезон у него 5. Я страйкболом болен конкретно и игр+трен у меня от 50 до 60 в год, а уж стрелять из пулемета я просто обожаю, даже просто так постричь кусты и вотеще ))) Я не буду приводить фоток установленной внутрянки, красоты там в смазке мало - а без нового гирбокса конструкция не завершена.

Изображение
Немного истории: Вот так рвало гирбокс и разрывало ротор мотора

Вот так приходилось иногда играть с тремя пулеметами (два торчат из рюкзака) на суточной игре Обычно носил второй гирбокс в рюкзаке.

Перейдем к основному

Поставленные мною задачи:

1. Обязателен сменный гирбокс, потому что всегда что-то может сломаться и нет времени на ремонт. Причем гирбокс с электрикой в сборе.
2. Обязателен бесколлекторный мотор, так как на тюнинге на длинных очередях щетки горят на раз два, а постоянная смена щеток это проблема (я даже делал заказ на изготовление своих щеток с повышенным содержанием меди, и все равно на особо длинных очередях они сгорали за пару игр), что уж говорить о сгоревших обмотках и т.д.
3. Поршень и шестерни должны быть самыми надежными.
4. Необходимы мощные и дешевые аккумуляторы. С высокой токоотдачей.
5. Все должно быть экономично. Так как проектов еще куча, а мой опыт должен быть полезен друзьям-пулеметчикам.

Итак, вот из чего я собрал свой пулемет (все привожу с итоговым бюджетом и пояснением почему выбор был таков):
Прошу так же обратить внимание: данный список запчастей вышел таким именно для данного пулемета, не каждые запчасти способны выдержать такой темп, не каждый мотор и аккумулятор тянуть. Так что тут приведено описание моего привода, а вот рекомендации для обычной, типовой сборки я привел ниже в нескольких вариантах.

1.Стволик SHS стальной 6.03 мм 590 мм, ничем не хуже прометеус, при этом его стоимость просто смешная 500р. Что-то лучше просто не нужно, снайперской точности пулемету так же не нужно, а вот латунный стволик типа Guarder ставить смысла нет - так как он будет очень быстро повреждаться (все таки в короб и пыль попадает и грязь). В итоге из ассортимента на рынке Guarder отметаем за материал, PDI и прочие точные так как быстро засорятся, Lonex и Madbull за недостаточное качество, Prometheus подходящий - но его стоимость позволяет нам остановиться на стальном стволике 6.03 китайского производства названий у него может быть много и SHS, и Angry Gun и Core.

2.Резинка Хопап Prometheus фиолетовая - лучший вариант, из всего опробованного. Guarder просто не подходит для такого темпа стрельбы и тюнинга. В красной и голубой резинках Madbull замечается застревание шаров на очереди и повреждение резинки. Неплохим вариантом была резинка Maple Leaf Daimond Hopup Rubber for AEG (80), похожая была упомянута выше - но из-за ее жесткости на очереди срезало подкручивающий выступ на резинке. Красный Prometheus оказался слишком жестким. Мне удалось найти еще одну удачную резинку, которая обеспечивает большую площадь контакта с шаром, а значит на шар необходимо оказывать меньшее давление, что в свою очередь влияет на траекторию, эта резинка Aim Top.

Изображение

Но в комплекте с ней идет абсолютно отвратительный валик, так что лучше использовать жесткий валик - я использую стальной валик, который я отрезал от одной из насадок для дреммеля. На хопапе ProWin я использую или "катушку" от Madbull или же "плоский валик" от Prometheus. Резинки SHS меня так же не впечатлили качеством.

Изображение

3. Камера хопап - ProWin M4 - отличная камера, и с небольшой доработкой хорошо встает на M249. А еще мне нравится жесткая регулировка этой камеры. Установить ее в пулемет не совсем просто, понадобится обточить дреммелем и изготовить втулку-переходник, но зато нет никаких проблем с регулировкой и подачей. Хочу сразу предупредить, не пытайтесь сэкономить 2 доллара и купить реплику этой камеры от фирм KU, SHS, B&С и других - гарантированы проблемы. Если бы вопрос был в 10 долларах, еще куда ни шло.

4. Гирбоксы - сейчас в работе алюминиевые стенки с рамой под беcколлекторный мотор. По фотографии выше видно, как обычные могут лопнуть. Если гирбокс все же лопнул и у вас - возьмите корпус от СА за 56 долларов.

5. Поршни, тут я много наломал дров, очень много продается брака и подделок, особенно у алюминиевых (army force, red dragon, shs). Но у чехов на сайте airsoftpro оказались нужные поршни Shooter (тот же китай), которые выполнены по размерам и работают как надо. Поршни SHS, X-high Tech, CA, Element, Core - не выдерживают такого темпа стрельбы, у SHS и CA выламывает стальную гребенку, а у остальных ее вдавливает во внутрь. X-high Tech же вообще отличился тем, что в нем застряла пружинка. Цельноалюминиевые от Системы слишком дорогие, слишком тяжелые и очень быстро стачиваются, причем неприятным образом: стачивается 1-й или 3-й зуб и в итоге зуб шестерни попадает на зуб поршня, в итоге убитый поршень, шестерни, подшипники. Тем более такой тяжелый поршень требует энергию на разгон, в итоге теряется скорость вылета шара. Deepfire для меня это прошлый век, конечно они начали крутую тему с цельнометаллической гребенкой, но не развили ее - гребенку вдавливает, она лопается и при ценнике в 1300 это дорого.

Изображение

6. Цилиндр - самым лучшим оказался стальной полированный Big Dragon с ребрами для охлаждения. Выбор был не велик: базовый латунный цилиндр, цилиндр от Systema, цилиндр от Prometheus или цилиндр от SHS - три последних достаточно не плохи, но в вопросе цена\качество мне понравился BD за 450 рублей, плюс у него отличная полировка. Крайне не рекомендую покупку цилиндра от SHS или B&C в котором цилиндр сделан воедино с головой цилиндра, такая конструкция не очень удобна.

7.Голова поршня и цилиндра, опять же airsoftpro оказались такие нужные головы из стали и алюминия, они тихие за счет запирания части воздуха в цилиндровой группе, эта часть воздуха выступает в роли демпфера. Да, скорость в таком случае падает, но повышается надежность всей системы - так как "удара" как такового больше нет. Выбор был не велик: это использовать головы Silent Set или Bore Up, но их разносило в куски на такой скорострельности и отрывало резиновый демпфер, после чего поршень выступал больше чем необходимо из цилиндра и зацепление начиналось с третьего зуба, что приводило к поломке. Предыдущим вариантом была установка голов от X-high tech это отличные алюминиевые головы, с прекрасной компрессией, но они плоские и вся ударная нагрузка приходилась на переднюю стенку гирбокса, отчего ее отрывало. Мне предстояло придумать что-то новое, я прочитал статью Юрича из команды Shadow Wolfs о том как он создавал головы поршня с носиком и экспериментировал, таким образом носик запирал часть воздуха в цилиндре до того, как поршень достигал крайнего положения и этот воздух выступал в роли демпфера, но происходила потеря в скорости. В результате более мощная пружина, плюс правильный подбор системы могли гарантировать необходимые результаты.

8. Пружинка, пиньон на мотор, маленькие пружинки, ноззл, таппет плейт и направляющая выбраны от фирмы X-high Tech, которая размещает как и многие другие свои заказы у SHS. Но при этом имеет не плохое качество. Все это опробовано на многих приводах. Ноззл мне нравится, за то что он выполнен из алюминия и отлично работает. А вот таппет особого выбора и не давал - можно взять Guarder у них неплохие таппеты, но у них есть изгиб таппета (о котором известно всем, если нет - просто вставьте новый таппет в гирбокс и посмотрите как он не доходит до передней стенки гирбокса, он искривлен, что может сказываться на компрессии) и исправление с нагреванием таппета, мне неинтересно. Так же у SHS есть алюминиевый таппет-плейт, что весьма практично.

9. Шестерни - вот их рвало очень много, особенно на бесколлекторном моторе (пока есть возможность, он будет крутить - так что на шестернях просто "слизывало зубья", см. фото). В итоге из всех особо прочными оказались Super Shooter 100:300 с осями на подшипниках (они держались дольше всех. Сразу ломались B&C, Guarder, Lonex, Core; некоторое время держались SHS и X-High Tech, дольше всех Prometheus и Super Shooter, но так как SS это модульные шестерни на своих осях, то выбор пал на них. А возможность замены сектора, привела меня к идее вырезать на лазерном раскрое несколько секторов из прочного материала (выбор падал на 30ХГСА, 45Х и разные варианты упрочнения чтобы избежать поломки зуба или выкрашивания зуба). Я думаю, что в данной сборке именно шестерни оказались слабым звеном, но пока на 150 000 их не порвало (хотя это очень мало, и статистики нет никакой) но в данном случае менять сектор за 200 рублей или весь комплект за 1100-1300 не большая проблема.

Изображение

Еще одна маленькая хитрость на картинке. Как вы видите у шестерни Prometheus разделены зубчатые колеса. Так вот, если у вас есть такой набор, но к несчастью сломались зубья на секторе секторной шестерни, то не беда! Вы сможете разъединить шестерню в тисках или при помощи съемника и запрессовать точно такой же сектор с китайской шестерни SHS или A&K и других. В зависимости от качества донора можно поставить на 130 или на 150, сломается снова - не беда, поставите новый сектор))) На заднем плане лежит сектор от A&K шестерни. К сожалению в данном случае "слизало" зубья в косозубой паре.

10. Подшипники я не трогал, так как меня они полностью устраивают. Они держат осевые и радиальные нагрузки, но за ними нужно следить и менять их. В целом, учитывая что на шестернях так же стоят подшипники, проблем нет.

11. Поиск моторов был для меня большой проблемой, ведь нужен мотор, который при передаточном отношении 32:1 сможет крутить всю систему и выдавать 2500 выстрелов в минуту. То есть мне нужно было около 75000 оборотов. И при этом размер в 28 мм и нужный диаметр вала. Я нашел 2 таких мотора с 4800 оборотов на вольт и блоки управления к ним. После помощи друзей страйкболистов, мы настроили драйверы моторов и начали испытания. Большой проблемой было все уместить, но опытным путем эта проблема была решена, так как корпус пулемета позволяет. Да, мотор круглого сечения, но как раз в пулемете для него есть места - я выломал боковые стенки гирбокса под мотор. А вот в новой версии планирую раму отдельно и возьму часть места от направляющей под драйвер и провода.

Первый (на него ссылки уже в магазине нет) http://www.giantshark.co.uk/product/168 ... less-motor - но этот похож
Black Mantis B2846 4200kv Inrunner Brushless Motor

Второй к сожалению закончился и был удален с hobbyking.com

12. Резиночки на голову поршня. Вот вроде такая маленькая деталька, а такая важная. Они бывают очень некачественные, в очень качественных запчастях типа Systema, Guarder, Prometheus, PDI (!) и тогда люди на что только не идут и наждаком их обрабатывают, и замачивают, и одевают на цилиндр, потом огнем обрабатывают и потом в воду - все в итоге приводит либо к нулевому эффекту, либо все вернется как было, либо резинку зажует между головой поршня и цилиндром и все заклинит. Некоторые подбирают толстые резинки в автомагазине и компрессия вроде отличная, но поршень свободно не ходит в цилиндре и это приводит к потере компрессии. И тут самый важный секрет моего обзора, самый важный совет - где я их беру))) На airsoftpro есть много запчастей из Чехии и китайских под их брендом (хоть за ценовую политику я не люблю этот сайт, на нем не окончательная цена: накинут НДС, доставку, и процент пейпала) и вот у них как раз есть нужные нам резинки на голову поршня, голову цилиндра, борап и на ноззлы.

Изображение


Конечно в итоге возникла проблема не подачи шаров. Я решил ее просто, удалив всю электрику из стандартных больших коробов СА и A&K и установив новые моторчики на 9В которые запитал от 11.1В литий полимерных аккумуляторов.

И вот тут то вступает в роль мистер-АКБ и для него у меня есть отдельная история: меня всегда печалили две вещи: это то, что зимой играть было невозможно с NiMh и NiCd аккумами и то какие аккумы дорогие. Так было до 2007 года, пока я не нашел сайт hobbyking и не стал интересоваться литий полимерными аккумуляторами. Я следил за развитием технологий, списывался с фирмой Turningy и был рад появлению аккумуляторов 4-го а затем и 5-го поколения, которые уже были такими же безопасными как и NiCd но при этом заряжались токами до 10С (то есть зарядка и балансировка за 6-10 минут, а не током 2\3С всю ночь как раньше) эти аккумы могут отдавать ток до 45(60)С и в пике до 90(130)С - что означало отличную работу зимой, отсутствие просадки скорострельности и самое главное эти аккумы имели маленькие размеры, вплоть до влезания в трубу приклада М4 что было фантастикой, или в электроглок! Ну а ценник в 350 рублей с доставкой за такой аккумулятор в трубу приклада и 1500 для гиганта в пулемет - это уже фаталити))) Конечно до недавних лет, эти аккумы не появлялись в страйкбольных магазинах - куда выгоднее было продавать LiFe выдающие 20С за огромные деньги. Но я всегда ратовал за сохранение финансов моих друзей и делился информацией по тому где купить эти аккумуляторы и чем они лучше.

Мой пулемет питает гигант - 14.4В 5000мАч и 65\130С токоотдача, прячется этот слон в муляже AN/PEQ-2 (ниже он на фото). То есть в пике он может выдать до 600А =))) Конечно в обычный привод, такой ставить ни в коем случае нельзя, мои рекомендации по аккумуляторам идут ниже. Вообще о них я могу писать очень много и долго)

Ну что ж, когда слюнки уже потекли от описания, вот несколько фото, что я сделал перед установкой всей этой вкусноты внутрь пулемета:

Общий план


Изображение

Шестерни, о которых я писал

Изображение

И самые интересные запчасти. Моторы и контроллеры специально брал разные на опробу.

Изображение


И во что в итоге все это мне вышло? Если не считать моторы и драйверы с аккумом (они встали вместе в 10000), то все вышло в 6500 рублей на запчасти. Стоит добавить мотор и IRF и вы получите отличный пулемет)))

Основываясь на своем опыте, я бы хотел дать несколько советов, читателям этого форума (в основном начинающим, так как опытным это все и так известно. Эти советы я уже выкладывал в мою группу в контакте, но так как они устарели - пришло время обновить, ссылка согласно правил конкурса http://vk.com/evilcustom ):

Какие запчасти надо приобрести для установки в пулемет М249 от А&К или СА чтобы иметь скорострельность не менее 1100 выстрелов в минуту, скорость на выходе не менее 160 м\с и надежность в сезон, привожу данный список (обкатанный на нескольких приводах, ссылки уже даны выше в тексте).


1. Шестерни Prometheus Triple Tork Up 3500 рублей или Super Shooter 100:300 1100 рублей
2. Резинка хопап сиреневая MadBull или Prometheus 450 рублей
3. Поршень усиленный AirsoftPro с алюминиевым боди 700 рублей
4. Мотор G&P M180 Satan 3800 рублей или X-high tech или Core 1300 рублей с коротким штоком
5. Пиньон на мотор SHS 80 рублей
6. Набор щеток к мотору 120 рублей х 2
7. Пружинка SHS 140 300 рублей
8. Направляющая v2 SHS цельная 300 рублей
9. Tapetplate дюраль версии 2 SHS 900 рублей или обычный 250 рублей
10. Камера hop-up качественная от 1200 рублей СА или Prowin M4
11. Airsoft pro cтальной набор голов и цилиндра + ноззл = 1000 рублей или от X-high Tech за 600р
12. АКБ в короб 7.2 В 400 мАч 400 рублей
13. Контактная группа 50 рублей + IRF 100 рублей
14. 2 АКБ LiPo 1850 мАч 11.1В 40С 900 рублей за 2


Еще один набор, направленный на точную стрельбу при скорострельности не более 900 в\мин и 160-165 м\сек:

1. Шестерни Prometheus Max Tork Up 4500 рублей или Super Shooter 32 1300 рублей
2. Резинка хопап красная MadBull или Prometheus 450 рублей
3. Поршень усиленный AirsoftPro с алюминиевым боди полузубый 700 рублей
4. Мотор X-high tech или Core 1300 рублей с коротким штоком
5. Пиньон на мотор SHS 80 рублей
6. Набор щеток к мотору 120 рублей х 2
7. Пружинка SHS 140 300 рублей
8. Направляющая v2 SHS цельная 300 рублей
9. Tapetplate дюраль версии 2 SHS 900 рублей или обычный 250 рублей
10. Камера hop-up качественная от 1200 рублей СА или Prowin M4
11. Набор голов и цилиндра + ноззл X-high Tech за 600р
12. АКБ в короб 7.2 В 400 мАч 400 рублей
13. Контактная группа 50 рублей + IRF 100 рублей
14. 2 АКБ LiPo 1850 мАч 11.1В 40С 900 рублей за 2
15. Стволик Prometheus 6.03 590 мм 2500 рублей или китайский 6.03 850 рублей


Набор, направленный на максимальную скорострельность в 1600-1700 в\мин при скорости 135-140 м/сек:

1. Шестерни Super Shooter 16:1 900 рублей
2. Резинка хопап сиреневая Prometheus 450 рублей
3. Поршень усиленный AirsoftPro с алюминиевым боди 700 рублей
4. Мотор G&P M180 Satan 3800 рублей или X-high tech или Core 1300 рублей с коротким штоком
5. Пиньон на мотор SHS 80 рублей
6. Набор щеток к мотору 120 рублей х 2
7. Пружинка SHS 140 300 рублей
8. Направляющая v2 SHS цельная 300 рублей
9. Tapetplate дюраль SHS 750р
10. Камера hop-up качественная от 1200 рублей СА или ProWin M4 алюминиевая
11. Airsoft pro cтальной набор голов и цилиндра + ноззл = 1000 рублей или от X-high Tech за 600р
12. АКБ в короб 7.2 В 400 мАч 400 рублей
13. Контактная группа микрик 50 рублей + IRF 100 рублей
14. Стволик Prometheus 6.03 M16A2 590 мм 2500 рублей или китайский 6.03 850 рублей
15. 1 АКБ LiPo 2000 мАч 11.1В 45/90С - хватит на два-полтора короба, убирается в цевье 700 рублей

Какие поломки ждут нас в процессе использования пулемета?

1. Отрыв демпфера от головы поршня или цилиндра (сажать на клей, так же и винт головы поршня), откручивание головы поршня (сажать винт на стопрезьбу, да потом сверлить - но если голова открутится на 150-й пружинке, расходы будут куда больше чем за голову поршня в 200р)
2. Износ щеток мотора и выгорание контактных площадок коллектора кольцевыми токами (постоянный контроль, замена щеток, притирка в дистиллированной воде).
3. Износ резинки хоп-апа (срезает подкручивающий валик)
4. Износ зубьев шестерен, износ резинки головы поршня, износ цилиндра (редко но бывает), износ резинки ноззла.
5. Износ подшипников (100% когда-то он будет)
6. Износ флажка таппет-плейта или его излом (решить можно алюминиевым)
7. Поломка пружины (часто лопается Guarder)
8. Поломка корпуса гирбокса (вполне реально)

Немного моих советов по гирбоксам серии 2, 3 и пулеметному:

Для начала:

1. Подготовьте нормальное рабочее место с баночками, в которые вы будете складывать детальки (иначе потом искать). С минимум мебели или уберите пол хорошенько, постелите бумагу (все равно придется что-то искать ;)))
2. Все новые детали устанавливайте поэтапно, проверяйте подгонку друг к другу, не надо спешить, лучше разобрать и собрать гирбокс 5 раз, чем все сломать на игре.
3. Проверить компрессию и подачу шаров можно еще на этапе сборки. Заткнув пальцем ноззл, вставьте поршень в цилиндр и ударьте по поршню рукой, и держите. Вот так лучше всего почувствовать компрессию, если поршень ходит свободно, но в момент проверки почти сразу "схватывается" и компрессия держится долгое время - все отлично!
4. Соберите гирбокс без пружинки, и отведите при помощи шестерен таппет плейт в заднее положение. Теперь можно соединить в руках гирбокс и хопап и проверить спокойно ли попадает шар внутрь камеры.
5. А сразу после сборки гирбокса, можно отверткой с гладким окончанием через ноззл надавить на голову поршня и проверить свободно ли он ходит до упора?
6. Когда собран гирбокс, соедините его в руках с собранным стволиком и камерой хопап (предварительно немного отведя поршень назад при помощи шестерен) и дуньте со всей силы в стволик, вы поймете есть ли компрессия в этой части или ее нет.

Гирбокс №2 и 2.5 (М16\М4 серия, МP5 серия)

1. Для разборки гирбокса удобно иметь при себе длинный винт М5 который вы вкрутите в направляющую и аккуратно разберете гирбокс, удерживая пружинку.
2. Полезно иметь густую смазку графит или литол, для сборки привода, а именно - положить ее в посадочные отверстия моторной шестерни и собачки - тогда они вам не будут мешать при сборке и выпадать.
3. Весьма удобно при установке BTS555 использовать замыкающий провод тонкого сечения 0.25 мм, он не несет большой нагрузки и позволяет удобно уложить силовые провода.
4. Контакты для мотора можно купить в автомагазине по 1 р за штучку (разъемы ножевые, позолоченные 2.5мм) , гораздо дешевле. Но припаивать их не советую (через 4-8 сборок они отламываются).
5. Советую аккуратно использовать термоусадку при сборке контактной группы привода, она мешает нормальной работе спускового крючка, сборке привода и работе предохранителя. Используйте лак.
6. Если кому-то интересно, то можно использовать керамические ключи на пиковую нагрузку 70А, для этого придется модифицировать гирбокс, полностью изменив спусковую группу. Нечто подобное уже предлагается в интернет магазинах - второй гирбокс с микропереключателем. Но при этом вы усиливаете гирбокс #2 и превращаете его в подобие пулеметного. Сборка упрощается в разы. Есть возможность вместо автоматического огня сделать отсечку по 3 шара.
7. При сборке привода удобно использовать шелковую нить, для удержания пружины. После сборки вы ее просто обрезаете и вытаскиваете. Для новичков это будет легко и полезно.
8. При шимминге привода не забывайте проверять работу шестерней - в идеале они свободно должны провернуться не менее двух раз, после раскрутки вручную (без поршня). Видеоуроков по этому достаточно, главное не ленитесь и выставляйте не все сразу.
9. Не советую затягивать винты гирбокса до упора, фантастические усилия не требуются.
10. Из старого китайского мотора можно сделать приспособление типа вороток, для проверки работы гирбокса в ручную (моторок).
11. При помощи моторка, можно сделать превзвод гирбокса и заранее проверить правильный, ли установлен ноззл. Либо собираете гирбокс без пружины, поршня и цилиндра, оттягиваете таппет-плейт и проверяете, свободно ли в ближней мертвой точке попадают шары в хоп-ап. На основании наблюдений можно подобрать ноззл длиннее или короче.
12. Очень часто подвергается повреждению направляющая головы цилиндра у борап и сайлент систем, расстраиваться не надо. Они продаются на замену и достаточно легко заменяются (сопло).
13. Никогда не забивайте втулки и подшипники в стенки гирбокса, этим вы вызываете излишние напряжения и перекосы. Впрессовывайте и снимайте втулки при помощи простейшего винтового съемника. Можно самому сделать из метизов за 20 рублей.
14. Советую использовать в сборке гирбокса, заранее купленные винты М3 под стандарт DIN, 12.5 твердость, оксидированные - вы долго не будете знать проблем с винтами.
15. Если вы сорвали у винта шлиц, есть два способа - высверлить головку сверлом 3 мм и потом инструментом выкрутить ножку, либо дреммелем\натфилем прорезать в шляпке шлиц.
16. Когда вы используете головы цилиндра и поршня, при которых необходимо удалить второй зуб поршня, никогда не устраняйте его полностью - его надо чаще всего спилить на половину или 2\3 высоты, оставив ножку зуба. Этим вы продлите жизнь поршню. Хотя поршни уже идут без второго зуба (с конца, который торчит из цилиндра), но пытаясь спилить до упора некоторые повреждают гребенку.
17. На гирбоксах 2 версии используются разные направляющие пружины, с квадратными ушками и круглыми (впрессованными) - советую для второго варианты брать направляющие с квадратными ушками и обтачивать их. Потому как вот эти круглые ушки чаще всего просто вываливаются и потом клинят гир.
18. Очень серьезно подходите к выбору ноззла и хоп-апа, а так же резинки. Именно в этом сочленении идут максимально большие потери.
19. Иногда вы замечаете резкие падения и скачки в скорости вылета шара (внезапные 40 м\с на 150 тюнинге) - это возникает по двум причинам:
А. Прорыв воздуха между поршнем и цилиндром. Некачественное уплотнение в борап системе, плохая резинка у головы поршня.
Б. Шар досылается ноззлом не соосно оси ствола (перекос) - он упирается в торец ствола.
20. Очень удобно подбирать необходимые кольца в автомагазинах. Стоят они там не дорого. А вот кольца для головы поршня продаются на airsoftpro и они к своей дешевезне отлично держат компрессию.
21. Чтобы спусковой крючек перед сборкой не выскакивал, немного подогните его пружинку.
22. Зачастую возникающие проблемы с подачей двух шаров - решаются установкой моторной шестерни с 4-6 зацепами храпового механизма. Если и это не поможет, сверлом 5-6 мм засверлите немного камеру хопап со стороны шароприемника, так чтобы шар попадал в эту лунку и не сдвигался, пока его не подтолкнет ноззл.
23. Если скользящий контакт УСМ прогорел, в большинстве приводов его металлическую часть можно вытащить и перевернуть другой стороной, он послужит вам долго.
24. Во спасение контактной группы - ее можно лудить, но на долго этого не хватит. ВНИМАНИЕ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ! Можно при помощи реактивов нанести на контактную группу серебро, это сложный процесс и не беритесь за него без опыта. Хотя заниматься этим нет смысла, когда можно просто спаять схему на электронном ключе IRF. А так же за 500р можно заказать проводку от Element с ключем, с контактной группой - что дешевле BTS 555 тут.
25. Не оставляйте винтики у мотора, вы не заметите как в мотор попадет мелкий винт и тогда его придется разбирать.
26. Не пускайте в М4 серии провода по разным сторонам пистолетной рукоятки - это может привести к заклиниванию.
27. Крыжка рукоятки в М4 серии должна свободно закрываться. И пружинить от мотора (у которого пружинка на втулке).
28. Иногда для установки проводов большого сечения, с выводом проводки в приклад или с установкой БТС555 в приклад, заднюю стенку гирбокса (канал для проводов) выламывают - это удобно не только для сборки, но и при установке длины проводов в рукоятке. При этом можно сделать несколько отверстий в гирбоксе и в месте пиньёна прикрепить провода к стенке гирбокса и больше вы их не повредите. Еще можно рассверлить заднее отверстие в рукоятке и гирбоксе под два провода и проблем с прокладкой проводки будет меньше. Если говорить о рассверливании, то в алюминиевом гирбоксе можно сверлом сделать 3 отверстия 10 мм для контроля зацепления поршня и шестерни (а заодно и смазки - всего лишь снял рессивер и смазал), для контроля контактной группы (особенно когда скользящий контакт застрял) и для сброса антиреверса (хотя его сброс достаточно негативно сказывается на поршне).

Только для алюминиевого гирбокса! Для опытных пользователей.

Изображение

29. Никогда не устанавливайте заранее длину проводов для рукоятки и контакты. Оставьте в запасе по 3-4 см провода и производите обрезку, обжим и усадку только в конце сборке под мотор.
30. Удобно использовать наборы кастомных ноззлов, которые подтачиваются под конкретный привод дреммелем.
31. Во втором гирбоксе очень часто появляются трещины. Обнаружить их - значит спасти привод и деньги. Либо сменить гирбокс либо установить усилитель. Как найти трещины? Разбирите гирбокс, вотрите в поверхность смазку. Аккуратно протрите поврехность и начинайте сдавливать его в различных направлениях (без фанатизма) - проявятся мелкие "волосинки" на поверхности - это и есть мелкие трещины. Можно пользоваться цветной дефектоскопией. Но при стоимости алюминиевого гирбокса в 2500 рублей это уже не проблема.
32. Никогда не подпиливайте Cut-off level если не знаете как это делать, вы скорее всего не решите проблему с одиночный огнем или очередью, но заработаете проблемы.
33. Идеи самостоятельной установки обычных гирбоксов вместо модульных ICS или в обычные привода SRC обычно приводит к плачевному результату из-за расхождений в конструкции и размерах.
34. НИКОГДА не пишите слово подшипник через буку Б =)))

Гирбокс №3

1. Не забывайте об отличиях данных гирбоксов №2 и №3 в голове цилиндра и направляющей пружины.
2. Для удобства сборки-разборки советую чуть отогнуть конец планки, тогда устанавливать и снимать ее можно пассатижами.
3. Не забывайте убирать острые края у пружин некоторых фирм.
4. При тюнинге гирбокса для приводов серии AUG можно вместо контактной группы установить керамический выключатель.
5. Никогда не вынимайте гирбокс из АУГа за провода!
6. Удобно для опытных игроков устанавливать на гирбокс №3 винты и гайки, пазы под гайки рассверливаются отдельно. Проблем в итоге никаких, а сборка и разборка упрощаются.
7. Сборка спусковой группы, немного трудновата, но сноровка приходит быстро.
8. При сборке с пружинами от 150-160, возникают проблемы с установкой пружины. Тут есть много методов, я помогаю себе небольшой струбциной. Но обязательно к этому моменту все должно быть подготовлено - свободное пространство, закрепленные собачка и спусковой крючок, нормально установленный поршень.
9. Не забывайте что в гирбоксе СА от АК и АУГ серии гирбокс уже и поршень может заклинивать. Подтачивайте его направляющие.
10. О смазке - я применяю много разных вариантов и покупные от Element и Systema и литол и компрессорное масло.
11. Не забывайте что косозубые шестерни несут осевые нагрузки, которые не воспринимают обычные подшипники, а только опорные. По этому используйте с ними втулки.
12. Густая смазка полезна для "приклеивания" шайб к шестерням, тогда они не теряются при сборке.
13. Удобно устанавливать пружинки таппет-плейт и контактной группы, острым ножом, вставляя его между витков пружины.
14. Не забывайте так же о том, что при коротком стволике необходимо использовать цилиндры с отверстиями, возможно вы немного потеряете в скорости, но будет явный выигрыш в скорострельности и надежности. Так же рекомендую использовать наборы с неполным сектором зубьев.
15. При сборке АУГа не забывайте последовательность - нельзя сразу собирать две части привода - сначала к боди пристыковываете фронтсет, а потом уже внешний ствол.
16. Задняя крышка Ауга не самая нужная часть - ее можно уменьшить и использовать место для аккумулятора повышенной емкости.
17. Не советую исключасть неопытным игрокам размыкатель цепи на селектор-плейт, это спасет вас при коротком замыкании.
18. Третий гирбокс очень удобен тем, что вы можете заранее выставить мотор относительно моторной шестерни используя неполную сборку.
19. У моторов фирмы Системы слабый пиньон, учтите это при тюнинге и купите сразу запасной. В соответствии с ротором.

Гирбокс пулеметный.

1. С ним проблем минимум.
2. Сорванные винты (резьбу в гирбоксе) смело заменяйте на М4, сверло 3.7 метчик М4. Либо ставьте с гайками.
3. Часто при длительной работе отламывается кусочек стенки, на который опирается пружинка собачки - ремонтируется установкой винта М2 в данном месте.
4. Будьте аккуратнее при монтаже проводки - перекосы гирбокса в боди, обрыв проводов и потеря скорости - именно отсюда.
5. Планку со спусковой скобой снимайте до демонтажа гирбокса, иначе вы повредите микропереключатель.
6. Возможна замена штатного микропереключателя на бытовой до 40А и производственный до 70А (в пике) стоимость 20-50р
7. Используйте ноззл от М16А2, зачастую он решает многие проблемы. Некоторые производители делают ноззлы для M249, например Core
8. На всех приводах используйте коннекторы XT-60 коннекторы, они решат многие проблемы. Они дешевые, прочные, герметичные, не плавятся (оригинальные), и мощные аккумуляторы уже идут с этим коннектором.
9. На приводах А&K сразу меняйте камеру хоп-ап, это первый шаг в успешной работе привода. Можно при прямых руках заменить на PROWIN M4 Hopup
10. При сборке два внешних винта на боди должны свободно затягиваться, без воздействия на гирбокс.
11. Не проверяйте работу пулемета только с механой, потому как бункер не сможет настолько мощно подать шары. В самом бункере батарейки можно заменить на 7.4В АКБ.
12. Не теряйте центровочные втулки на стволе (между пружиной и стволом и между стволом и пламегасителем)

К сожалению, по моим остальным интересным приводам надо делать разборку, чтобы показать фотографии и рассказать. Как заключение хотелось бы добавить: пулеметы M249 от фирм A&K и СА это достаточно грозное и мощное оружие в страйкболе, но только в том случае, если вы достаточное внимание уделяете как тюнингу, так и уходу за пулеметом. Старайтесь иметь с собой запасные части и вас по праву оценят как союзники, так и противники.


А вот еще есть одна, вещь о которой хотел рассказать и как раз есть что показать. Это спринговая винтовка AWS

Изображение

Из этой винтовки я выжимал все возможности и покупные детали просто разносило в куски, раздуло цилиндр PDI, сломало хопап и спусковую PDI, сломалась ручка взвода и т.д. Были поставлены следующие задачи: создать все детали из стали, по своим чертежам. Винтовка должна выдерживать тюнинг до 250 м\с, с тем запасом, что часть объема воздуха будет использоваться как демфер для заглушения удара головы поршня об голову цилиндра. В итоге я решил все разработать и изготовить самостоятельно (красил так же самостоятельно):

1. Внешний ствол Ст. 3 оксидирован
2. Bore-up цилиндр Ст.3 оксидирован, это первое применение борапа в спринговых винтовках.
3. Cтальной поршень 30ХГСА.
4. Стальная голова поршня с тремя уплотнительными кольцами 30ХГСА
5. Борап голова цилиндра 30ХГСА
6. Камера хопап точной регулировки, предотвращающая повреждение от ударных нагрузок Д16Т. (было ошибкой копировать камеру от Pdi - так что теперь буду делать такую же как в PTW)
7. Cистема регулировки скорости, регулировка находится в голове цилиндра и смысл в том, что не весь объем воздуха работает на выстрел, часть срабатывает как демпфер. Все еще в работе, так как планирую переход на 8 мм.
8. Направляющая пружины с подшипником Ст.3.
9. Стальной упор направляющей пружины Ст.3.
10. Стальной УСМ, не самопал из пластинок, а полная фрезеровка корпуса Ст.3.
11. Пружинка, навита по моим расчетам.
12. То чем я горжусь больше всего: по моим эскизам и расчетам на фабрике Красный Треугольник отлита пробная партия резинок хопап - одна из них стоит в данной винтовке.
13. Стальная рукоятка взвода, это полноценное литье!
14. Внутренний стволик 715 мм 6.03 покупной
15. Прицел 50х6-24х20 покупной с установленной мною подсветкой синий-желтый и установленной мною прицельной сеткой.

На данный момент изготавливается защелка магазина из стали. Сейчас уже занимаюсь чертежами на перевод винтовки на 8мм шары, с изготовлением камеры хоп-ап, копирующей камеру от ПТВ, это так же позволит сделать новую голову цилиндра с регулировкой выхлопа.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение

А вот эти две вещи пойдут на изготовление на днях

Глушитель
Изображение

Планка под ЛЦУ
Изображение

Всем большое спасибо за прочтение этой статейки. Если правилами форума разрешено давать ссылки на запчасти с разных зарубежных сайтов, то я дополню этим статью.

Добавил разные чертежи на L96, M249, M1919 http://yadi.sk/d/TIEsS52QLZ7mm Только пожалуйста проверяйте чертежи, перед работой. Что-то потом подгонялось по месту, что-то уже на распечатанном правилось.
Последний раз редактировалось Evil Вт апр 01, 2014 8:44 pm, всего редактировалось 4 раза.
Аватара пользователя
kosak
Сармат
Сармат
Сообщения: 914
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 10:16 am
Команда: La Chimère
Вооружение: H&K 416, H&K USP
Откуда: Волгоград

Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Сообщение kosak »

Очень интересует, как был установлен и закреплен безколекторный мотор в стенках гирбокса, при условии, что он имеет постоянное круглое сечение, а стандартные для АЕГов имеют две грани? Отличное решение было для Фамаса когда выгорал мотор, круглое сечение, требовалось только доработать крепеж в «хвосте».

Резинки MadBull работают на 5, единственное, в зависимости от стволика и камера хоп-апа, бывает, обжимается чересчур сильно, и тогда идет деформация в «приемной юбке», от этого и начинают застревать шары. Требуется грамотно подбирать комплектующие. Резинки KingArms?

Поршни, есть причина, почему не пробовал от дипфаер? Шикарный поршень, переходит со мной от привода к приводу уже в течении 5 лет, работает по сей день, работал под нагрузкой и на 140пружине, притом что выездов и игр у меня хватает.

Про головы поршня, голова с носиком несколько сомнительный вариант, на просторах это расписывалось, обсуждать не буду. Не увидел один очень важный момент, который обязательно понадобится тем, кто решится на «попробовать»! Некоторые поршни, в особенности Китайские страдают геометрией, прежде чем установить и пустить в работу, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить соосноть цилиндра и поршня с головой в сборе, в противном случае может привести к повреждению всей цилиндровой группы.

Шестерни Super Shooter, палка о двух концах. Очень часто достаю после мастеров и самостоятельной сборки либо разболтанные, либо почти сорванные модули. Обязательно перед установкой полностью разобрать поменять винты и посадить их на красный фиксатор либо оставить родные и посадить их на синий фиксатор. И второй момент, выставить эти шестерни при наличии не зафиксированной оси, и подшипников иной момент крайне проблематично. Лучше отнести к толковому человеку.
Evil писал(а): Мой пулемет питает гигант - 14.4В 5000мАч и 65\130С токоотдача, прячется этот слон в муляже AN/PEQ-2. То есть в пике он может выдать до 600А =))) (ниже он на фото).
Тут скорее обращение к новичкам. Задумайтесь несколько раз, прежде чем использовать подобные аккмуляторы, контактная группа превращается в постоянный расходник, либо умирают БТС, полевики. Аккумулятора 11.1 3А(емкость) и 30С, вполне достаточно для отличной работы привода.

Пугает наплыв поломок, поэтому хочу предупредить, в основном все проблемы начинаются, когда лучшее становиться врагом хорошего. Любые эксперименты мастеров по доведению до совершенства, сопровождаются постоянными немалыми затратами и поломками различных узлов.

P.S. Много рекламы airsoftpro))) Откуда доподлинно известно что производят, а не переупаковывают в Чехии?
There is no reason good can’t triumph over evil,
If only angels will get organized along the lines of the mafia.
(Kurt Vonnegut)
Аватара пользователя
Evil
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2014 9:53 pm
Команда: Italfor
Вооружение: M4A1, M249, L96, MP5SD6, G17..
Откуда: СПб
Контактная информация:

Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Сообщение Evil »

А с мотором все - просто, сечение круглое 28 мм. По габаритам не входит только по бокам. Я пока выбил стенки гира по бокам и скрепил металлической стяжкой. А в оставшихся частях гира мотор отлично держится. Правда приклад теперь несъемный - так как мне нужно было место для проводов. Но, гирбокс вытаскиваю через верх. В новой версии я уже запланировал отдельно моторную раму, и отняв часть места от направляющей пружины, использовать его для проводов и драйвера.

По запчастям, тут именно выбор был когда адовая скорострельность, я не считаю что все перечисленное плохое - но оно разрывалось на части именно на моем образце. Конечно, в обычных приводах я использую и Madbull и другие комплектующие. Запчасти, которые я рекомендую по своему опыту (что кстати, зачастую означает что именно я умею с ними работать, кто-то собирает такие же надежные системы и на других запчастях), так вот рекомендуемые запчасти я привел ниже в трех комплектациях. По поводу аккумулятора абсолютно и на все 100% согласен, такой огромный только для моего случая - иначе он спалит все что есть. А в комплектах я привел обычные 30С или 45С, последние лучше работают в морозы. К сожалению, для М серии в трубу приклада есть только 25С, что для меня маловато - потому использую 4 таких аккумулятора на 1000 мАч.

Deepfire мне не нравится из-за его цены и того что гребенку вдавливает внутрь, гораздо лучше взять алюминиевый поршень со стальной гребенкой в 2 раза дешевле и не знать бед.

По airsoftprщ.cz это не реклама, просто они нужные комплектующие выпускают под своим брендом или переупаковывают - не называя их не выйдет назвать запчасти (сами действительно ничего не производят, просто некоторые заказы размещают в Чехии). Но эти товарищи мне не нравятся тем, что к цене на сайте они потом прибавят налог, потом прибавят доставку, потом еще сбор paypal для продавцов накрутят - в итоге выходит гораздо дороже. Для заказа аккумуляторов и зарядных устройств, а так же коннекторов XT60 я выбираю hobbyking.com Для заказа запчастей, резинок хопа, стволиков, камер хопа http://www.shootercbgear.com А если мне нужно что-то редкое, то спасает scopeandlaser.com и ehobbyasia.com - у них есть все)
Аватара пользователя
LeoN[Сармат]
Сармат
Сармат
Сообщения: 1214
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 8:22 pm
Команда: Сармат
Вооружение: AUG RT, AKMС,СВД, m92f,ПМ
Откуда: Саратов

Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Сообщение LeoN[Сармат] »

по поводу поршней Дипфаер соглашусь с Эвилом,имел печальный опыт их использования,вдавило гребенку.А стоят дороже промитеуса.
Алюминевые поршня,хороши своей надежностью,но очень высок процент брака у них в исполнении,особенно в выдержках соостности. Так же я бы их не рекомендовал для 2 типа гирбоксов без установки дополнительного усилителя в виде стальной стяжки.Как опять же показывает личный опыт,стенку выбивает с ними чаще чем с поликорбонатными.
Что же касается наборов,я умышленно не стал их писать,т.к. любой привод требует индивидуального подхода и подбора запчастей и зависит это впервую очередь от бюджета,а во вторую от того что хочеться получить в итоге.И только на третьем месте предпочтения мастера. Но я бы в любом случаи рекомендовал прежде чем что-то делать посоветоваться с мастерами авторитетными.А то из солянки запчастей иногда сложно добиться максимального результата и на это уходит много времени.
Чтобы сделать врагу больно,нужно в него попасть!
Аватара пользователя
LeoN[Сармат]
Сармат
Сармат
Сообщения: 1214
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 8:22 pm
Команда: Сармат
Вооружение: AUG RT, AKMС,СВД, m92f,ПМ
Откуда: Саратов

Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.

Сообщение LeoN[Сармат] »

Эвил вопрос,смотрю вы под свою болтовку делали модели запчастей для станка ЧПУ.можно поинтересоваться насчет стоимости работ и сроков? Хочу свою мосинку с газа под спринг переделать думаю где и как это проще и подешевле сделать.
Чтобы сделать врагу больно,нужно в него попасть!
Закрыто